|
|
Vincents Bike Shop Begagnade MC guide
FÖRSTA SAKERNA ATT TÄNKA PÅ
• Motstå frestelsen att köpa den första motorcykeln du ser. Titta på några stycken begagnade motorcyklar så du får en bättre uppfattning om vad det finns för alternativ innan du köper en.
• Ta med en vän som hjälper dig att stå fast vid din ståndpunkt, eller att hjälpa dig att lasta din nya motorcykel på en lastbil, eller som kan hjälpa dig i fall hojen inte har mittstöd om du vill inspektera framhjulet. Vänner kan hjälpa dig med saker som du glömde att kontrollera. Se till att de också läst denna guide i förväg.
• Ta med en ficklampa till hjälp inspektion. Även i dagsljus.
• Begär att ägaren har inte har varmkört motorcykeln innan du kommer dit men berätta för honom/henne att se till att motorcykeln kommer att starta. Om ägaren frågar varför, berätta för dem att du vill testa motorcykelns förmåga att starta när den är kall. (Det är mycket lättare för motorer att starta när dom uppvärmda.)
• Du behöver inte följa dessa instruktioner i någon särskild ordning eller ens följa dem alls, men om du ska läsa dem, bör du nog göra det innan du kommer till en säljare. Om du är ny inom motorcykelar så hittar du nog en hel del av branschens fack uttryck här. Prova att studera några av de "relaterade bilderna nedan" och REKOMMENDERAD BEHANDLING nedan. Och som redan nämnts, försök ta med en vän som är kunnig inom motorcyklar.
• Ta med skyddsutrustning om säljaren låter dig testköra motorcykeln. (Om du inte har egen utrustning ännu, kanske du kan be din vän ta med sig hans/hennes och testkköra den åt dig).
• Som en tumregel, när arbete behöver göras för att reparera ett problem med hojen så tar de flesta återförsäljare en kostnad omkring 800kr/tim för arbetet, kanske mer för europeiska Marques (Ducati, BMW, Triumph, etc.)
• I texten nedan, "vänster" och "höger" hänvisar till förarens vänster och höger sida när de sitter på motorcykeln.
• Om du inte är erfaren med motorcyklar, göra lite övningsinspektioner. Hitta ett par vänner med motorcyklar och låtsas att du är hos en säljare för inspektera en begagnad motorcykel. Gå igenom några cyklar i minsta detalj. Du kommer lära dig mycket om hur motorcyklar är ihopsatta och du kan även hitta vissa saker som dina vänner missat. Ta anteckningar medan du gör kontrollerna och gå över dina resultat med dina vänner efter varje inspektion.
• När du tänkt köpa en motorcykel, se till att du får med allt som hör till hojen: nycklar (oftast 2 från början) och alla reservdelar som säljaren har samt instruktionsboken och service manual, etc. Det kanske inte känns bra att behöva gå tillbaka till säljaren för att hämta saker som du borde ha kommit ihåg vid försäljningen. Och säljaren kan vara mindre tillmötesgående när du redan betalat för motorcykeln.
HELHETSINTRYCKET
• Ser cykeln sliten ut? Sprickor och repor över hela cykeln? Utseendet kan bedra, men det bör ge dig en fingervisning om hur den är skött.
• Ser fästena skadade eller urholkade ut? Är de ganska lösa och illasittande? Du behöver inte vara en mekaniker för att se när en person har missött något på motorcykeln. Motorykeln bör vara kosmetiskt symmetrisk. (Inte "symmetrisk" som "finns bromsskivor på båda sidor av det fram hjulet", utan "symmetrisk" som i "är speglarna, kåpor, styret, osv symmetrisk, eller verkar det vara snett? Ta ett steg tillbaka och syna mittlinjen på motorcykeln. Om något ser uppenbart fel ut (speglarna sticker ut i olika vinklar, vindrutan lutar, blinkers är vridna etc) så har motorcyklen antagligen blivit krockad eller tappad hårt.
• Försök svara på frågan: "Hur är det allmänna utseendet på denna motorcykeln och hur mycket jag vill betala för den?"
Relaterade bilder:
[1] Repade kåpor
[2] Vriden / sned karosseri (ett mycket extremt exempel)
HAR DEN VARIT KROCKAD?
• Sök efter: djupa parallella repor på motorkåpor och plast (särskilt över fotpinnenivå), annan icke-standard lack (ägaren kan ha målat för att dölja skador), färg eller metall slipats på ändarna av styret, eller ändarna på kopplings- bromshandtag, bucklor i bensintank där styret kan ha kraschat in i vid en kollision, bucklor och djup/parallella repor i avgasrören, vridna eller skrapade blinkers, sprickor i plastkåpor kan skymmas av klistermärke (Eftermarknads klistermärken kan ibland användas för att täcka brister -så var uppmärksam!)
• Ibland kan broms och kopplings handtag kan böjas vid en krock och ersättas med en ny som är i en annan färg än den andra sidan, eller något annat format, eller så kan dom ha bankat tillbaka det så att det inte ser uppenbarligen böjt ut. (I det senare fallet, leta efter tunna sprickor i eloxering eller klarlack för handtag, det kommer att se ut som ett spindelnät av hårfina sprickor.) Sök också efter böjda eller spruckna speglar, eller speglar som ersatts av andra som är av en annan typ. Båda är ett tecken på att motorcykeln har legat i marken. Inte nödvändigtvis kraschad, men åtminstone vält. Kontrollera noga.
• Vid en krock kan framgafflarna vridas. Sätt dig på motorcykeln, titta ner på gafflarna och se om de är vridna eller böjda. (Om de är vridna är det ganska billigt och enkelt att fixa, men inte om de är böjda, men det borde det vara en varningssignal för att kolla extra noga efter andra skador.) Om du får en chans att test köra motorcykeln, sätt dig på motorcykeln och få den att stå rakt och ta en snabb titt ner på styret för att kontrollera att det är rakt. Om det inte är det så har fronten förmodligen vridits i en krasch.
• Ej parallella repor och djupa hack tyder på en vältning eller en krock i hög hastighet. (En krock gör naturligtvis mer skada än en vältning som kan ge mindre kosmetiska skador.)
• Du kan komma över en motorcykel som har vågräta repor på dess nedre plast och metalldelar. Detta är inte nödvändigtvis ett kraschad motorcykel utan kan bara vara att ägaren var en entusiastisk förare som lutade motorcykeln kraftigt på en kurvig väg så att de nedre delarna tagit i asfalten. Fråga ägaren orsaken för sådana repor. Djupa/parallella repor över fotpinnar kan tyda på att den varit krockad.
• Krascher kan orsaka karosseriproblem av två slag, repor och sprickor i karosseriet eller tagit sönder karossens fäste och brutit monteringsfäste för kåpor. Kontrollera att karossens svetsningar är hela samt kontrollera att kåporna inte är lösa, vilket de kan vara om monteringsfästet är borta eller på grund av att eftermarknadens kåpor inte alltid passar lika bra som orginalkåpor.
Relaterade bilder:
[1] Skadade bromshandtaget
[2] Bucklig bensintank
[3] Knäckt kaross bakom klistermärke
[4] Avbrutna monteringsfäste på ram (extremt dåligt!)
HAR DEN VARIT TÄVLAD?
• Tävling sliter mycket på maskinen. Kanske vill du köpa en motorcykel som har varit tävlad eller inte (priset brukar vara lägre än det annars skulle vara). Men man bör definitivt försöka ta reda på om den har varit tävlad eller inte, så att du kan justera priset om det behövs.
• Sök efter hål som är borrade genom huvudet på bultarna som tävlande har för att säkert hålla bultarna på plats. Titta på främre bromsoks fästskruvar, avgasrörets bultar, motorns bultar, olja/vatten bultar etc. Hålen ska vara små, cirka 1 / 16 ", och bör inte förväxlas med 1 / 8" -3/16 "hål och tandförsedda bultar som ofta används för att hålla axelmuttrarna på plats. Ståltrådsändarna kan vara oerhört vassa så var försiktig.
• Att däcken är slitna på kanterna och täckta med rester av gummi är ett säkert tecken på att motorcykeln har tävlat eller varir bankörd. Om det bakre däcket är helt platt i mitten men ser nästan nytt ut på sidorna så kan ägaren ha utfört en såkallad burn-out med dem. (Inte nödvändigtvis skadligt för något annat än det bakre däcket men en möjlig signal om att ägaren inte har tagit väl hand av maskinen.) I vissa fall gör det inget att kanterna är slitna eftersom motorcykelns ägare har köpt använda racedäck från en tävlande och inte för att själv tävla. Men var misstänksam.
• Sök också efter kända eftermarknadskåpor för motorn - gjorda av NEO, Factory, Traksport, Yoshimura, etc. Många tävlingsorganisationer kräver dessa så om den har någon av denna typen av kåpor kan det tyda på att den varit tävlad. De är oftast billigare än orginal om dom nu skulle ramla på en tävling. I själva verket är det inte ett bevis för att en motorcykel har kraschat eller tävlat men titta runt noga efter andra tecken.
• Titta på undersidan av bakre stötdämparen. (Du kan behöva en ficklampa för detta.) Om du ser en tjock strimma med gammalt gummi på insidan av stänkskärmen är det ett tecken på att ägaren har gjort en burn-out med motorcykeln. Burn-outs gör mest skada på däcket men kan också vara tecken på andra övergrepp på motorcykeln. Var uppmärksam.
• Kolla efter sprickor på ramen, oftast nära svetsar. Kolla runt styrhuvudet, runt motorfästen och, om möjligt, svetsar i främre kåpa och fästet till bakramen. (Om det är möjligt eftersom dessa kan vara mycket väl täckta av kåpor på många modeller.)
Relaterade bilder:
[1] Hål i bromsok (för säkerhetstråd)
[2] Säkerhetstråd oljeavtappningspluggen
[3] Text på däcks kanten racing däck
[4] Slitna däck på kanterna
MOTORCYKELNS KÄNDA FEL
• Vissa modeller har specifika problem som du bör vara medveten om. Fråga återförsäljare,vänner, etc. Läs tidningens recensioner. Exempel: många Kawasaki EX500 (och några andra äldre Kawasaki sport motorcyklar) har problem när de ska växla ner i andra växeln vid en motor-bromsning. Vissa äldre SOHC (enkel överliggande kamaxel - en motorkonstruktion) Hondas hade smörjnings problem. Lär dig så mycket du kan om de modeller du är intresserad av. Läs gamla motorcykel tidskrifter och fråga också äldre motorcyklister.
• Här är två webbplatser som gör sökningar ur tidsskrifter:
o http://www.mcreports.com/ http://www.mcreports.com/
o http://home.earthlink.net/~motoinfo/motoinfo.html http://home.earthlink.net/ ~ motoinfo / motoinfo.html
BROMSAR
• Lägg motorcykeln i friläge. Rulla motorcykeln framåt, tryck försiktigt på frambromsen *. De bör röra sig och handtaget ska flytta sig smidigt. Du kan höra ett klickljud när bromslampan tänds. Släpp bromshandtaget och rulla motorcykeln, ligger bromsarna på eller inte. De ska vara fria. Om bromsarna ligger på så behövs bromsoken en service. Stå framför motorcykeln med hojen i friläge. Tryck bromshandtaget hårt mot styret. När du gör detta, försök att dra motorcykeln framåt i styret. (Du kanske vill ha någon bakom motorcykeln för att stabilisera den.) Bromsarna borde hindra framhjulet från att flytta sig.
• *= Om du trycker in bromshandtaget och det går in hela vägen till handtaget utan större motstånd är något väldigt fel. Försöka justera, om du vet hur (leta efter en justerskruv nära bromspumpen. Om detta inte hjälper eller om man måste pumpa bromsarna mycket att få dem att fungera är systemet antingen tomt eller fullt av luftbubblor. Eller så är något fel i huvudcylindern eller tjockleken på bromsbeläggen. Kontrollera att bromsbeläggen är bra och se till att du får en professionell mekaniker att kontrollera bromsarna innan du försöker testköra motorcykeln. Åtminstone måste systemet avluftas. Om det är bromsvätskan som behövs fyllas på och luftas så är det ca en halvtimmes arbete.
• Bakbromsen. Rulla motorcykeln framåt, använd bakbromsen för att stoppa motorcykeln. Den bör röra sig smidigt. Om bakbromsen är en trumbroms (inga utsatta bromsskivor) finns det en slitagevisare som indikerar om bromsarna är slitna. Slitagevisaren sticker då ut från bakre bromstrumman.
• Vissa länder har en obligatorisk säkerhetsinspektion, så kallad besiktning. Om en besiktningsman gör den kommer de troligen att kräva att både fram och bakbroms (separat eller tillsammans) ska tända bromsljuset. Om den ena funkar men inte den andra behöver du förmodligen ett nytt relä. Om båda inte fungerar kanske du bara behöver en ny lampa.
• Det bör vara minst 2-3mm av bromsklossens material på varje bromskloss. För motorcyklar med skivbromsar, sätt dig framför och undersök bromsoken på vardera sidan om skivan. En ficklampa kan vara till hjälp här, även i dagsljus. Belägg är i direkt kontakt med bromsskivan. Om motorcykeln har skivbromsar bak, gör samma typ av inspektion med bakre bromsklossarna.
• Skivbromsar: skivan bör vara en viss tjocklek och bör inte vara någon skillnad jämfört med andra sidan när dom är änvända. Denna typ av information finns i servicemanualen. Som en tumregel bör skivan vara minst 4 mm och böjningar bör vara mindre än ,012 ". (FWIW, även böjningar av ,020" kommer troligen inte att dyka upp i form av pulserande i hastigheter under 100km/h.) Om du inte har rätt verktyg för att testa detta kommer du antagligen behöva förlita dig på en provtur på plats. En skev skiva är inte så illa om du inte kan se den med blotta ögat. Även om du inte har rätt verktyg kan du inspektera skivorna efter sprickor, djupa repor, slitage och andra skador.
• Bromsvätskan bör vara mycket ljus. Om den är mörkare än honung betyder det att det är dags att byta ut bromsvätskan. Inte så dyrt men kanske ett tecken på att ägaren inte har följt serviceplanen. (Eller har kanske motorcykeln bara stått för länge.) Frambromsarnas bromsvätska är ganska lätt att kolla nivå och färg genom synglaset på huvudcylindern eller via märken på den genomskinliga bromsvätskebehållare. (Vätskenivån bör vara ungefär i mitten av synglaset eller mellan min / max sträcken när motorcykeln är på plan mark och styret är centrerat.) För motorcyklar med bromsskiva på bakhjulet, kolla baktill det ska finnas en behållare som oftast är synlig under sätet/bakram, ibland syns den genom ett hål eller en skåra i bakramen eller på kåporsidorna.
• Inspektera bromsslangarna efter skråmor, skärsår, torrsprickor och läckage.
• Nya bromsbelägg kostar runt 200-600 per par. Varje bromsok har ett par, så en motorcykel med två bromsskivor fram har två bromsok på framsidan och båda bromsoken har två par bromsbelägg vardera till frambromsen. Bromsskivor brukar ligga på ca 2000sek vardera, bromslangar kostar mellan 500-1500 beroende på modell men bara om du måste byta ut dem, ersätta dem med stålombundna slangar istället kostar mycket mindre och ger bättre broms känsla och är bättre mot värme.
Relaterade bilder:
Stora delar av främre bromssystemet (skivbromsar)
Skivbroms bakhjul
Trumbroms bakhjul
KOPPLING
• Fråga ägaren hur många mil det var sedan kopplingswiren byttes. Ägare som är noga med motorcykelns service vet det. Det är ett gott tecken. De flesta ägare vet förmodligen inte det. Om kopplingswiren är lite slapp och du kan flytta handtaget 5 / 8" eller en tum så kanske du kan justera wiren. (ungefär så här),
• Lägg motorcykeln i första växeln, tryck kopplingen hela vägen in, rulla framåt. Det ska kännas som neutralläge, kanske lite mer motstånd. Lätta långsamt på kopplingen och känn var dragläget är. Inkoppling bör vara ganska smidigt, inte trögt. Lägg tillbaka motorcykeln i neutralläge.
• Om motorcykeln har höga miltal (3000mil+), fråga om kopplingen har förändrats, hugger den, slirar eller kopplar annorlunda. Det är omkring 1 timme arbete, om du behöver en ny kopplingskorg, så kanske 2 timmars arbete. (Du kommer inte att få veta detta förrän kopplingen är isär.)
• Vissa motorcyklar har en hydraulisk koppling istället för en wire manövrerad koppling. Om så är fallet, kontrollera vätskans färg och nivå genom huvudcylinderns synglas. Vätskan bör vara mycket ljus, liksom bromsvätskan, men båda är ganska lätta att byta. Kopplingens huvudcylinder ska vara placerad på vänster handtag, ungefär på samma sätt som frambromsarnas huvudcylinder är placerad. Hydrauliska avlastare kan vara "våt" kopplingar eller inte. En "våt" koppling badar i olja medans en "torr" koppling inte gör det. Det är svårt att se skillnaden genom att bara titta på en cykel, men som en tumregel: Ducatis, BMW och Moto-Guzzis använder torra kopplingar, de flesta andra modeller använder våtlamellkopplingar.
• Våtlamellkopplingar kan kännas som de drar lite tills motorcykelen har värmts upp och kopplingen har spunnits lite. Detta är ofta när kopplingen inte har använts på ett tag. Vänta tills motorcykeln har blivit uppvärmd innan du kör iväg med en alltför klibbig koppling.
BENSINTANK
• Sök efter: bucklor som sagts tidigare. Öppna bensinlocket och leta efter rost eller annat smuts i tanken. Rost och smuts är dåligt - det kan täta igen förgasaren. Motoryklar med rost i tanken måste rengöras omedelbart. Pruta då priset med ca 1500 kr eller mer. Du bör öppna tanken och se om där är ljusgul bensin och ren metall. Om du ser en mjölkfärgs-liknande beläggning på insidan av tanken har någon tagit bort rosten med hjälp av medel. Kontrollera att bensinen flödar som den ska - ibland kan detta medel täppa till bränslets väg ut ur tanken.
o Undantag: Några senare modeller av motorcyklar (t.ex. nya Triumphs) har plasttankar. Det är normalt att plasttankar blir mjölkvita på insidan. Knacka på sidan av tanken att se om det är metall eller plast. Vissa motorcyklar har metalltankar men har en plastkåpa som täcker den, så när du knackar på den låter det som plast. (Exempel: Yamaha FZR400's.) Det bästa är att titta närmare på insidan av tanken - det borde vara ganska lätt att avgöra om du tittar på metall eller plast. Utvärdera tankens tillstånd i enligt detta.
• Mörk (kaffe eller te-färgad) bensin innebär att det har stått under en lång tid. Detta är inte ett bra tecken. Byt omedelbart och gör en grundlig bränsle-system rengöring. (Detta är ungefär 2-3 timmar arbete.)
• Kontrollera så att låset på tanklocket fungerar. Om det inte gör det kommer det förmodligen att kosta ca 400-1000 kr för att få ett orginal som matchar tändningsnyckeln.
Relaterade bilder:
[1] Bucklig bensintank
SADEL
• Sök efter: spickor i vinylen. Ny klädsel kommer att kosta runt 500 kr eller kolla på annonssidor. Säten med sprickor och hack kan hålla kvar vatten och göra din rumpa våt många dagar efter det senaste regnet. Mycket irriterande.
• Säten har normalt en låsning som skydd för att hindra att folk ska vandaliserar din motorcykels elektriska prylar. Kontrollera att det går att öppna med din nyckel. Om det inte fungerar så kommer det kosta runt 500 kr + en halvtimmes arbete att ersätta.
• Kontrollera att sätet är stabilt.
Relaterade bilder:
[1] Repor i vinyl sitsen
DÄCK
• Fråga ägaren hur många år och mil däcken har gått. Ägaren borde veta. (Dåligt tecken om inte ägaren vet!) Däcken skall ha minst 2mm av mönstret kvar, helst mer. Kantigt däck är tecken på torrhet (riktigt fin sprickbildning - titta riktigt nära! ). Ett torrt och knöligt däck med nedslitna och ojämna kanter bör bytas. Nya däck är inte billiga men de är din enda källa för dragkraft och din enda förbindelse till vägen. Så spara inte in på detta.
o Gata / sport däck: Ifrån ca 3000 per par
o Off-road däck: Ifrån ca 2000kr per par
• Se till att du läser avsnittet ovan som kallas "HAR DEN VARIT TÄVLAD". Det har några tips om hur du identifierar om fordonet har varti i tävlingsbruk, baserat på däckslitage.
• Om du får en chans att testköra motorcykeln, hitta en väg som är slät så att du kan känna om däcken är platta eller i obalans. Både platta och obalanserade däck kommer att orsaka skakningar som går upp och ner medans hastigheten går upp och ner.
• Däck bör bytas minst vart tredje år men de seriösa förarna skulle troligen byta dem åtminstånde vartannat år. Egentligen borde däcken kontrolleras regelbundet och bytas ut om de har skador som kan orsaka problem eller oväntade fel.
• Hur vet du hur gamla däcken är? Alla däck har en branschstandard datum kod stämplat på dem. Sök efter siffror stämplade på däckens sidovägg. Datumkoden för däck som görs före 2000 är: "WWY", där WW är två siffror som anger den vecka på året, och Y är den sista siffran i år. Ett däck som producerats den 30 maj (den 22: a veckan) från 1996 skulle stämplas 226. (Ett däck som producerades den 30 maj 1986 skulle också få en kod av 226, men kommer förmodligen vara torrt.)
• Från och med 2000 har datumet i kodsystemet förändrats lite. På alla däck krävs fortfarande att det stämplas med ett antal punkter på åtminstone en sidovägg men nu även med mer information. Sök efter en kod som börjar med "DOT" och har upp till 12 bokstäver och siffror. De fyra sista siffrorna är datumkoden i formatet: "WWYY", där WW två siffror anger vecka för tillverkning och y betecknar de två sista siffrorna i året. Så ett däck med koden "DOT913ACX3C2200" skulle ha tillverkats i den 22: a veckan i '00. Om det är tre/fyra siffror i stämpeln är det inte meningsfullt med detta system, du är kan inte titta på Datumkods stämpel då. Tänk på att båda däcken måste ha datum märkning, möjligen eller troligen olika och att däcken bör bytas minst vart tredje år, eller när de har skador som hotar deras livslängd. (Punktering, nedskärningar på däcksidan, onormalt slitage, torra etc.) göra en kontroll ofta, för det kan rädda ditt liv.
• Offroad däck blir ofta slitna i framkanten av mönstret. Skarpa kanter = bra grepp. Ett tips: Om framkanter av mönstert på däcket är slitna (avrundat), men det är inget fel på däcken för övrigt, kan du montera av däcken och montera om dom i andra riktningen. Bromssträckan kommer att bli längre, men inte mycket. Observera att detta tipset är bara något som fungerar på icke-DOT off-road däck, gatdäck ska aldrig monteras bakåtvända.
• För information om metoden för av och montering av motorcykeldäck hemma, med hjälp av ett vertyg kostar omring 200-300 kr eller så delar, se:
o http://www.clarity.net/~adam/tire-changing.html http://www.clarity.net/ ~ adam / tire-changing.html
Relaterade bilder:
Pre-2K Datumkoden exempel 1.
Pre-2K Datumkoden exempel 2.
Pre-2K Datumkoden exempel 3.
ELEKTRISKT OCH BATTERI
• Kontrollera strålkastarna, hel- och halv ljus. På en del motorcyklar tänds inte strålkastare förrän motorn är igång, så testa detta. Kontrollera att blinkersen fungerar. Du måste vara helt säker på att oljetryckslampan tänds när du slår på tändningen och slocknar när motorn startar! Kontrollera att neutrallägeslampan fungerar. Se så att startmotorn fungerar. Kontrollera att bromsarna tänder bromslampan. Se till att tutan fungerar.
• I grund och botten, kolla alla strömbrytare samt signal- och instrumentljus. (Glödlampor är ganska billiga att byta.)
• Ett vanligt sätt att stjäla en motorcykel på är att hamra en stor platt skruvmejsel i tändningslåset och att starta hojen genom att bryta upp tändningslåset. Kontrollera så att rätt nyckel fungerar och att det inte fungerar med en nyckel som inte hör till motorcykeln eller en skruvmejsel (var försiktig med att inte ta sönder det själv!). Tändningslås kan vara besvärligt att ersätta eftersom de ska matcha med nyckeln till både sätet och tanklocket. Det finns vissa tillgängliga på eftermarknaden men det är bättre att gå till en återförsäljare så du får orginal. Förmodligen kostar det ungefär 500-1000kr + 1,5 timmars arbete.
• Om motorcykeln har sidostödsavstängning som säkerhet bör du också testa så att motoravstängning fungerar. Dessa är utformade för att hindra dig från att köra i väg med sidostödet nere. De arbetar på olika sätt - vissa hindrar motorn från att starta när sidostödet är nere, en del hindrar bara motorn från att köras när sidostödet är nere och motorcykeln är i växeln (dvs inte neutralläge.) En del motorcyklar kan ligga i växeln medans sidostödet är nere men stänger av tändningen när du släpper kopplingen, men dessa typer är sällsynta. Konstruktionen att tändningen stängs av när motorcykeln läggs i växel är lite farligare än konstruktionen där inte motorn startar med sidostödet nere. Du kanske börjar med att lägga motorcykeln i friläge och försöker starta motorn med sidostödet nere. Om den startar måste du testa om säkerheten har tagits bort eller om det bara är en annan design. Tryck kopplingen hela vägen in, håll in främre bromsar hårt, se till att sidostödet är nere och lägg motorcykeln i första växeln. Om motorn dör fungerar sidostödets motoravstängning. Om den fortsätter att köra så fungerar inte sidostödets motoravstängning eller så har denna funktion kopplats bort. Detta kan betyda att cykeln har varit tävlad men det är oftast bara en ledtråd för att kontrollera ytterligare tecken på att den varit tävlad eftersom det i sig inte behöver betyda att den varit det. Om sidostödets motoravstängning inte fungerar som avsett måste du vara mycket försiktig (om du köper eller testkör) så du inte kör iväg med sidostödet nere! Nu när vi är klara med detta test så lägg tillbaka motorcykeln i neutralt läge, släpp kopplingen och stäng av motorn.
• Vissa cyklar kommer inte ha en sidostödsavstängning. Detta gäller särskilt vissa Ducati modeller och ett stort antal äldre cyklar. Som nämnts ovan, om du köper en cykel utan en (fungerande) sidostöds motoravstängning måste du vara mycket noga med att undvika att köra med sidostödet nere.
• Kontrollera att avstängningsknappen på höger handtag stänger av motorn när den körs. (Crossar/enduro kommer att ha en avstängningsknapp på vänster handtag.)
• Batterierna sitter nästan alltid under sadeln, även om vissa moderna V-twin sportmotorcyklar har dem bredvid motorn. På många crossar/enduro och äldre standard motorcyklar sitter de bakom en kåpa som sitter nedanför sadeln.
• Batterier är mycket svårt att testa utan lämpliga verktyg och även då är de mystiska och oförutsägbara. Om batteriet startar motorcykeln då är oftas batteriet bra. Om inte, så kostar ett nytt 700-1500 kr. Det är svårt att höra om batteriet är bra men om startmotorn går trögt så är det oftast en indikation på att batteriet är svagt. Enligt nedan (i MOTOR / förgasare), en varm motorcykel startar mycket lättare, så ta det i beräkningen när du gör en bedömning om batteriet är svagt.
• Om motorcykeln inte har elstart (dvs en kick-start) så finns det inget bra sätt att testa batteriet utan att titta på de ledande plattorna efter vita beläggningar. Då är det dåligt. Kontrollera syran med en batterihydrometer. Dom flesta bildelar bör passa dessa, se bara till att du får en med ett långt smalt rör eftersom de flesta bilbatteri hydrometrar är för stora för att passa in i ett motorcykelbatteri. Å andra sidan, om din motorcykel har en kick-start så har batteriet inte så stor funktion. Om strålkastarna blir bättre allt eftersom motorvarvtalet ökar kan batteriet vara urladdat (eller dött), men det är nog mer troligt att spänningsregulatorn är sönder. Det kostar ca 200-500 kr för en ny, plus en halvtimme arbete för att installera. Testa om lampan är svag vid tomgång och blir skarpare ju mer du gasar så är antagligen batteriet dåligt. Det är svårt att diagnostisera problemet med strålkastarens ljusstyrka ensam, men till att börja med prova att ladda batteriet och upprepa testet. Om inte det fungerar, byt batteriet och upprepa testet. Om det fortfarande blir ljusare när varvtalet går upp mät spänningen över batteriet vid ~ 3000 varv. Då bör det ligga runt 13.8V. Om det är mindre än 13,2 (eller mer än 14,4) har du förmodligen en dålig generator en dålig regulator. Detta låter ganska invecklat och det är det förmodligen också om du inte vet vad du gör. Du kanske hellre vill leta efter en cykel som inte kräver så mycket arbete. Ta motorcykeln till en mekaniker för professionell diagnos som kostar dig ca 800 kr, då kan du få reda på felet. Om du verkligen vill ha denna motorcykeln kan det vara värt det.
Relaterade bilder:
[1] Tändningslås
FJÄDRING
• Fråga ägaren hur länge det är sen fjädrarna i gaffeln byttes (mil och/eller år.) De bör nog bytas vid 15000-20000 mil. Byt dem inte om det inte är nödvändigt, det är ett komplicerat arbete. (Ca 2000kr - gaffel bussningar brukar bytas på samma gång - och 2-3 timmars arbete.) Tryck ner styret, gafflarna borde gå ner och komma tillbaka med lite motstånd. Gör detta några gånger. Inspektera de kromade gaffelbenen. De ska vara lenare än en bebis rumpa med absolut inga repor eller jack och fullständigt torra från olja. Några repor, urgröpningar eller ytlig rost kan poleras bort, men om de inte går bort så är nya gaffelben dyra. Ha en professionell mekaniker som tittar på det och informera dig om vad prognosen är. Efter det du testat gafflarna och om du ser små ringar av smuts så är det inte farligt men torka av med en trasa och pressa ihop gaffeln igen några gånger. Det är inte bra om du ser olja kvar på gaffelbenen när du gör detta.
• Kontrollera styrhuvudets lager och svingens lager som nämns i avsnittet om kontroller, nedan. (Om cykeln inte har ett centralstöd kanske du kan använda en domkraft för att få upp motorcykeln från marken, men var noga med att inte skada en motorcykel som du inte äger.)
• Fjädringen bör flytta sig upp och ner nästan tyst om du trycker upp och ner på den. Klunkade eller pipande ljud är dåliga.
• Fjädringsoljan behöver bytas varje år eller varannat eftersom den blir sämre med tiden. Fråga ägaren hur länge det var sedan gaffeloljan byttes. Fjädringsolja i bakdämpare har de flesta motorcyklar i all allmänhet inte bytt men bör bytas regelbundet av en professionell verkstad ändå.)
• Få någon att stabilisera fronten på cykeln när du står bakom den. Tryck ner på motorcykelns bakram (eller passagerarsäte), hårt. Motorcykeln bör fjädra tillbaka upp men med lite motstånd. Om du inte känner något motstånd alls (som om du bara trycker ner en fjäder) är det dags att byta bakdämpare. (Motivering: antingen är en tätning sönder inne i dämparen eller så har oljan blivit så dålig att den inte ger bra motstånd.) Omkring 1000 kr avdrag från ett försäljningsavtal med 3 timmars arbete för att byta detta. Om du är osäker på att du kände det som om att bakdämpare var dålig, jämnför med andra motorcyklar av sama modell. Gör det på alla motorcyklar du tittar på (inklusive nya cyklar som finns hos återförsäljaren) så du vet hur en bakdämpare ska kännas.
• Som påpekas i HAR DEN VARIT KROCKAD?, Kontrollera att gaffelbenen är raka (inte böjda). Titta på dom och titta särskilt på det förkromade stålröret.
• Vissa eftermarknadsfjädringar (Penske, Öhlins, Fox, Race Tech) erbjuder betydligt större fjädrings prestanda och är utbytningsbara. Räkna med att betala lite mer för dessa enheter (som beskrivs i TILLBEHÖR, PRIS OCH KÖPSLÅ nedan.) Dessa enheter ska även kunna gå längre innan de behöver service jämfört med original fjädringskomponenter. Eftermarknadsbakdämpare har ofta en justerskruv (vanligtvis en cylinder som fäst vid ramen och ansluts via en slang) men på många senare modeller med hög prestanda så kommer de oftast med en inställningsbar fjädring. Det lönar det sig att göra lite forskning för att ta reda på om hojen du tittar på kom så som orginal eller har någon gjort en uppdatering av dämparen.
• Relaterade bilder:
[1] Framhjul, inklusive gaffelbenen
[2] Bakhjul, inklusive lokalisering av dämpare
HJUL
• Titta noga på båda sidorna av hjulen och leta efter bucklor. Cirka 1500 kr vardera för att få dem rättade samt arbete för att få bort dem från cykeln och ta av och på däcken på motorcykeln. Det är lättare att se om hjulen är buckliga när de är i rullning. Så få upp dom i luften och snurra dem, om möjligt. Och kom ihåg att kontrollera båda sidorna. Mer om hjulskada i slutet av detta avsnittet.
• Kontrollera hastighetsmätaren/trippmätaren. Det finns två vanliga modeller i detta system. Om cykeln har en kabel som går från den främre axeln (vanligtvis på vänster sida) upp i kombiinstrumentet:
o Få upp framhjulet från marken (se KONTROLLER, nedan), snurra framhjulet så fort du kan och se om hastighetsmätaren registerar någonting. Om hastighetsnålen inte vissar något, kontrollera om trippmätarens 1/10 km siffra har flyttats efter att hjulet har spunnit en stund. Om inte, så är hastighetsmätaren antagligen frånkopplad eller fungerar bara inte.
Om din motorcykel inte har någon av dessa kablar utanför framaxeln, cykeln har hastighetsmätare/trippmätare, är den antagligen kopplad till utgåendeaxel från växellådan:
o Få upp bakhjulet i luften, starta motorn, lägg motorcykeln i andra växeln och låt bakhjulet snurra. Hastighetsnålen borde öka lite och trippmätarens siffrorna borde bläddras långsamt. Om inte, är den frånkopplad eller fungerar bara inte.
Om trippmätaren inte fungerar är det svårt att veta hur många mil motorcykeln har gått eftersom du inte vet hur länge den har fungerat. Gå där ifrån!
• Återigen, om du kan få hjulen i luften (se KONTROLLER, nedan), se till att hjulen snurrar fritt. Hjul som drar åt något håll kan ta sönder hjullager eller så att bromsar ligger på. Att bromsen ligger på lite är normalt, så pröva detta på ett antal motorcyklar så du vet när något är utöver det vanliga. I allmänhet ska dock hjulet snurra några sekunder innan det stannar. Drivhjulet kommer inte att snurra så länge eftersom det kommer att gå åt en del energi åt kedja/rem/axel friktion.
• Om motorcykeln inte har ett mittstöd och du känner att du orkar, lägg motorcykelns vikt på sidostödet, se till att sidostödet är nere. Dra sidled i styret eller i bakramen så att motorcykeln vilar på sidostödet och få ett hjul upp i luften. Det är lite farligt och det är väldigt lätt att tappa motorcykeln! Men inte så svårt om du har haft lite övning. Det är det enda bra sättet att få hjulen i luften utan en domkraft eller ett mittstöd. Det rekommenderas starkt att du har en vän till hands för att hjälpa dig med detta.
• Om motorcykeln har ekrar (annat än gjuten aluminium), kontrollera att alla ekrarna finns där och vicka på dom för att se att de inte är lösa. Lösa ekrar är ett tecken på dålig skötsel.
o Om du kan få hjulen i luften, snurra dem och hålla något mot ekrarna, handtaget på en skruvmejsel fungerar bra för detta. (Var noga att inte skrapa ekrarna - du äger inte motorcykeln ännu!) Det ska plinga likadant i alla ekrarna, då är alla i samma spänning. En förändring av ljudet visar att ekrar har olika spännhet. Enkelt att fixa men ett tecken på att regelbunden underhållning inte är utfört.
• Magnesium eller kolfiberhjul kräver otroligt noggrann inspektion. (Om dessa finns på motorcykeln kan det vara ett tecken på att motorcykeln har tävlat.) Dessa typer av hjul är extremt lätta men de har en tendens att hellre spricka än att böja sig och sprickor kan leda till plötsliga och katastrofala fel. Om du köper en motorcykel med magnesium eller kolfiberhjul, spendera lite extra tid på att granska hjulen för att kontrollera att inga sprickor finns. (Säljaren kanske inte vet att hjulen är av magnesium, det kan vara svårt att se detta eftersom magnesium och aluminiumhjul ser likadana ut när de är täckta med färg.) Hjul som är tillverkade av "Technomagnesio" eller "Marchesini" sannolikt vara magnesium. Kolfiber fälgar är oftast omålade, det är en lag på eftermarknads motorcykeldelar.
KEDJA / DREV (och rem)
• Ta tag i kedjan vid den bakersta punkten på bakre drevet (varning: fet!) och dra bakåt. Om du kan dra av den från drevet nog för att avslöja hälften av drevets tand (eller mer) är det dags för en ny kedja. Kostar ca 1000kr + en timmes arbete för montering. En del rost på sidan av kedjan är okej men den runda mittdelen bör vara blank och slät.
• Drevkuggar bör vara helt symmetriska, de är till för att få grepp om kedjan. Titta på några av tänderna från sidan för att kontrollera tändernas böjning. Glöm inte att kontrollera det främre drevet också om det är synligt (de är ofta täckta). Böjda tänder = Nytt. Det kostar ca 2000 kr totalt för två nya drev, plus en timmes arbete ungefär för montering.
• Om kedjan använder ett kedjelås, se så klippet fortfarande är där. Klippet glider över stiften som sträcker sig genom länken på kedjan och är utformat för att förhindra att länken glider av stiften på kedjan. De är oerhört vanligt på eftermarknads kedjor. Se till att den slutna änden av låstet är vänt mot riktningen som kedjan roterar (annars har det monterats felaktigt och är mer benägen att falla av).
• Om motorcykeln har mittstöd, lägg motorcykeln i friläge, höj bakhjulet i luften och kontrollera kedjans skick. Genom att snurra på bakhjulet långsamt (för hand, aldrig med motorn igång) kan du känna efter problem på kedjan.
o Snälla, för guds skull, stick inte in något du bryr dig om (t.ex. fingrarna) nära en rörlig kedja - massor av människor kan inte räkna till tio längre eftersom fingrarna blev krossade när de fick sina fingrar in i en glidande kedja och drev. Samma sak gäller för remmar och remskivor (diskuteras nedan): fingrar och rörliga delar ska inte vara ihop - hålla dem isär!
Snurra hjulet lite, stanna det, kontrollera kedjan för veck eller tröga länkar. Snurra hjulet lite till, repetera. Tröga länkar och krokiga länkar är tecken på att det behövs en ny kedja. Om cykeln inte har något mittstöd och du känner dig modig lägg motorcykelns vikt på sidostödet och låt någon hålla den där så du kan kontrollera kedjan. (Se HJUL, ovan.) Gör sedan nämnda tester av kedjans jämnhet.
• De flesta förare brukar ha kedjan för hårt spänt, massiv accelererande sliter mycket på kedjan och har en negativ påverkan på fjädringen. Säg till din kompis att lägga all hans/hennes tyngd på sätet, kedjan bör då ha minst en 1,5 cm spel i mitten av nedre delen av kedjan.
• Hur grundligt man måste kontrollera och justera spänningen av en drivrem? (om motorcykeln använder en rem som drivning, som många Harley-Davidsons och Buells har) En remdriven motorcykel bör få med det vertyget i sin verktygslåda och i bruksanvisning för motorcykelns rem kommer det att förklaras hur man kan kontrollera remspänning.
Relaterade bilder:
[1] Slitna främre drevet
AVGASSYSTEM
• Sök efter hål på avgassystemet (från en krasch eller rost). Ibland kan man höra avgasläckor, oftast låter det som ett puttrande ljud, det görs av att avgaserna pulserar ut genom rosthålet.
• Rost på avgassystemet är vanligtvis på ytan och således enbart kosmetiska men grov rost (äldre motorcyklar?) kan ha orsakat hål i avgasrör så det behöver bytas. Det är möjligt att laga hål i avgasrör men ser sällan bra ut, ofta har rören rost på flera ställen inte bara ett. Det är förmodligen inte värt att laga dem alla, men det är upp till dig.
• Avgasrör är ett vanligt eftermarknadstillbehör ... se TILLBEHÖR, PRIS OCH KÖPSLÅ nedan. Högljuda avgassystem räddar inte liv (ett vanligt tankesätt av motorcyklister), dom drar bara till sig polisen. Men de låter också trevligt.
• Om motorcykeln har mer än en ljuddämpare, starta motorn och håll ett papper (inte din hand) några cm från avgaserna, känn efter för att se om trycket från varje burk är ungefär lika. Det bör det vara - om det inte är det, så tänder inte en av cylindrarna. (Du vill inte använda handen för detta, för om cykeln slår bakut, kommer allt annat bakom avgasrören att bli bränt).
• Detta steg är frivilligt och bör endast utföras om du har lätt och obegränsad tillgång till avgasrören. Om du vill prova det här, repetera det med en "kallstart" när motorn och avgasrören är kalla - att har armen halvvägs in i ett trångt utrymme bredvid tusen graders rör är ingen bra situation. (Till exempel finns det definitivt inte tillräckligt utrymme för att komma in och testa avgassystemet i foto [1], nedan.) Var mycket försiktig med detta steg och gör det bara om du är säker på att du kan göra det utan att bränna dig! Täck fingrarna i en hopvikt & våt pappersduk och rör bara snabbt på varje enskildt avgasrör ungefär 7-9 sek " vid varje utgående avgasport. (Rören kommer eventuellt att bli ca 800 grader, så du vill inte röra vid dem med pappershandduken förlänge! Försök göra detta kort efter att motorn har startat.) Fräsande ljud indikerar en het pipa, en kall pipa tyder på att en cylinder inte tänder. Olika saker kan orsaka detta - ingen gnista, igensatt förgasare, vakuum läcka, etc, så det är svårt att ge dig en uppfattning om hur mycket det skulle kosta att reparera. Om du hör ett väsande ljud från att du rört rören, och du inte använder den våta pappershandduk, så är det din hud som gör väsandet - du ger dig själv en tredje gradens brännskador och du bör sluta omdeledbart.
Relaterade bilder:
[1] Avgasrören synliga genom KÅPA
MOTOR/VÄTSKOR/FÖRGASARE
• Har säljaren värmt upp motorcykeln innan du kommer? Se om motorn är varm, men var försiktig så du inte bränner dig. Motorer kommer att hålla värmen i ett par timmar och avgasrören blir ännu varmare men blir kallare fortare än motorn. En förvärmd motor kan vara att dölja kallstarts problem, så det kan vara bra att kolla andra saker först och låta motorn svalna och komma tillbaka för att kontrollera motorn när den blivit kall. I synnerhet om motorcykeln du tittar på har en kickstart, var säker på att du kan kicka igång motorn när den är kall.
o Du kommer antagligen att kunna känna värmestrålning från en yta innan du faktiskt rör vid den, men när man rör potentiellt heta ytor använd baksidan av din hand. Med kroppens reflex mot hög värme är det mer sannolikt att du drar bort handen om du använder baksidan av handen. Var försiktig runt heta ytor eller ytor som eventuellt kan vara heta. Använd sunt förnuft.
• Motorn bör starta med lite choke om det är kallt. Om du hör ett uppenbarligt dåligt ljud som höga knackningar, som att skaka en kanna full med kulor är det ett dåligt tecken och ge dig istället iväg och fortsätt inte titta på motorcykeln. Motorns ljud ska vara mjukt och fint. Efter den blivtt helt varm, vrid på gasen och se vad som händer. Tvekan & stapplande = problem i förgasaren. En provtur hjälper dig att se om det kommer att gå att leva med dessa problem. När gashandtaget släpps ska gasreglaget stängas oavsett hur styret vrids. Försök att vrida fullt till styrstopp vänster och höger för att se om gaswiren inte hänger sig i något läge. Motståndsrörelsen i sidled, men inte i mitten, är förmodligen bara en kabel som är i sträckningsläge. Ca en halvtimmes arbete för att fixa detta. Om kabeln flyttas med motstånd överallt är problemet förgasarens wire, inte kablarna själva. Se nedan. Även om motorcykeln körs i friläge och du vrider på styret - varvar motorn upp utan att ens vrida på gasen? Då är det kabeldragningsproblem. När du ger lite gas och vrider styret hela vägen, rusar motorn eller försätter rusa när du håller styret i ändläge? Också kabeldragningsproblem.
• *= Dessa kommentarer är för motorcyklar med förgasare. Många moderna motorcyklar har bränsleinsprutning istället för förgasare, motorcykeln är då utrustad med gasreglage och bränslespridare. Motorcyklar med bränsleinsprutning har ibland en "snabb tomgång" och en kallstartsventil istället för en choke, men vissa identifierar behovet av en berikad blandning som görs av datorn och bränsleinsprutningssystemet justerar detta automatiskt. Du bör inte få några "förgasningsproblem" med bränsleinsprutning motorcykel, men om du får så kan de vara svårare att korrigera än på en motorcykel utrustad med förgasare.
• Vissa motorcyklar använder en bränslepump som kan behöva bygga tryck innan motorcykeln börjar gå igång. Om du vrider tändningen till "på" och det hörs ett surrande ljud från tanken, vänta på att det slutar innan du trycker på startknappen. (Om den inte gör det och du vet att motorcykeln har en bränslepump, så behövs det lagas, kontakta aktuell verkstad för att få pris på sådant arbete.)
• Om motorcykeln har mittstöd, få upp bakhjulet i luften och kolla så att alla växlar går i mjukt. Snurra inte bakhjulet för fort - i fall motorcykeln skulle glida så stödet åker upp. Håll alltid i frambromsen när du gör detta, för säkerhets skull.
• Oljenivån ska vara synlig genom ett synglas eller via oljestickan, vanligen på höger sida av motorn. Kontrollera att nivån ligger mellan den övre och undre kanten av glaset (eller markeringen på stickan) när motorn har varit avstängd i minst ett par minuter och motorcykeln är på plan mark. För låg eller för högt är inte bra men om det är precis utanför det intervallet kommer det förmodligen inte orsaka någon skada. Nivån behöver inte vara mitt i, men den bör vara synlig genom glaset. Se nedan för färg analys. Fråga ägaren när oljan byttes senast. Ägaren borde veta. När det gäller olja så ska den bytas minst vart 1000 mil eller efter 12 månader och alltid innan du förvarar cykeln en längre stund (t.ex. före vintern). (Såsom anges i avsnittet om fråga säljaren gäller detta intervall bara för gatmotorcyklar - Crossar/enduros bör byta olja mycket oftare.)
• Kontrollera oljans färg. Titta genom synglaset. Om din motorcykel inte har ett, måste du doppa ned något i oljan t.ex. en pappershandduk. Dra ut och titta på vilken färg det är:
o Honungs färgad= nyligen bytt (tonas till svart med tiden/användning)
o Svart: gammal olja - fråga ägaren när den byttes senast
o Vit mjölkaktig: vatten läcker in i oljan (se nedan)
o Grå olja: Massor av aluminiumpartiklar i oljan (OK på Crossar/enduro, inte OK på gatmotorcyklar)
o Skinande metall fläckar: Gå där ifrån - motorn har onormalt slitage
• Om gasen har kabeltråd med mycket motstånd (och då inte stänger snabbt), finns ett par möjligheter som inte är riktigt goda nyheter:
o Förgasaren kan ha blivet överfull med bensin och smuts. Om motorcykeln inte startar beror det förmodligen på detta. En bra förgasarrengöring kommer antingen att kosta runt 800 kr i butik och arbetskraft ca 1-3 timmar av din tid, beroende på om du har en butik som kan göra så att det fungerar eller om du gör arbetet själv. (Varning: inget för oerfarna eller mekaniskt svagt hjärta - det finns massor av små och lättförvirrade delar - men om du har gjort det förut, så är det inte så svårt.)
o Styret i sig kan vara lätt böjt och förhindra att gasen glider bra. Titta mycket noga - ibland är det svårt att se om du inte verkligen granskar den noga (kanske ta bort gasreglaget.) Att bända styret kan kosta ca 300-800kr eller mer för att åtgärda och är en god indikation på att motorcykeln är trasig och kan ha andra krasch skador. Håll utkik.
o Gasspjällets kablar kan delvis ha fastnat eller helt enkelt dragits fel. Men det behöver ändå inte vara fel på förgasaren. Det är mycket svårt att kontrollera när du besöker ett framtida förvärv, men prova att stäcka på kablarna eller rätta till dom och se om beteendet ändras. Om de glider lättare när du sträckt på dem eller rättat till dem, så har de förmodligen dragits runt ramen åt fel håll (FUMLIG hemma mekaniker, var uppmärksam!). Detta kan fastställas ganska enkelt. Annars kommer nya kablar förmodligen kosta ungefär 200 kr vardera, plus ungefär en halvtimme av arbetskraften för att byta.
• Vissa motorer använder luft och olja för att kyla, vissa är vattenkyld. Kommentarerna nedan om kontroll av kylvätska eller misstänkt kylvätska i oljan gäller endast vätskekylda modeller, inte till luft- eller luft/oljekylda modeller.
• Om oljan har vita streck i sig (titta på synglaset) då är det vatten. Var uppmärksam! Vatten i oljan kan vara två saker - kondens från luften i motorn eller en läcka i kylsystem som låter vatten tränga in i smörjningssystem. (Gissa vilket som inte är så farligt och vilket som är riktigt farligt. ) Kondens kommer brännas bort. Låt hojen gå ett tag (20-30 min?) och se om de vita strecken i oljan försvinna. Om inte, är du nog tvungen att göra en stor motorservice för att byta packningar (eller ännu värre.) Notering: två -takts motorer med mjölkvit olja kan repareras mycket lättare än fyrtaktsmotorer. ( "Två takts" är en motor och har ingenting att göra med hur många cylindrar maskinen har. Tvåtakt motorcyklar låter precis som motorsågar. Motorsågar kan använda tvåtaktsmotorer.)
• Kontrollera kylvätskenivån. Hitta kylarens vätskebehållare och se om kylvätskan ligger mellan "hög" och "låg" linjerna på behållaren. Om du inte hittar kylvätska i behållaren, spåra den tunna kylarslang som går från kylvätskebehållaren - den går nästan alltid till kylmedlets behållare. Om kylmedlet är klart (dvs. det är vatten) eller är ljusrosa, kan det vara ett tecken på att motorcykeln har tävlat. (Roadracing organisationer tillåter inte användning av kylarvätska så race motorcyklar körs med vanligt vatten eller vanligt vatten med en produkt som kallas WaterWetter som gör vattnet rosa.) Detta gäller inte crossar/enduro som troligen kommer att ha grön kylarvätska.
• Kylmedlet borde vara neongrönt, inte brunt eller ens grumligt grön-brunt. Du måste ta bort kylarlocket för att kontrollera kylvätska färg, något du aldrig vill göra när motorn fortfarande är varm. Om kylarlocket är varmt (var försiktig!), öppna inte det - utan vänta tills motorn hunnit kallna. När du öppnar det:
o Rent, klart vatten är dåligt - det är åtminstone en indikation på att kylvätskesystemet har körts utan korrosionsskydd och också en indikation på att motorcykeln kan ha tävlat.
o Rosafärgat vatten är också en möjlig indikation på att hojen har tävlat.
o Klargrön kylvätska är bra.
o Brun-färgad kylvätska kan antingen innebära att det är rost i den (dåligt!) eller olja i den (dåligt!). Den förstnämnda visar att insidan av motorn har börjat rosta - Titta inte mer på denna motorcykeln. Olja i kylvätskan betyder troligen problem med toppackning eller o-ringarna på oljekylaren (om motorcykeln har en.) Dåliga toppackningar är inte bra men om det inte finns o-ringar är det bara lite dåligt. Ha en professionell mekaniker att titta på motorcykeln så du vet vilket det är. Och/eller överväg att ge upp och titta på andra motorcyklar.
o Slutligen, ingen kylvätska i kylaren extremt dålig - Spring iväg!
• En annan kontroll ang. toppackningen. Du kommer inte att märka om man inte spenderat en hel del tid med motorcykeln, men en delvis trasig toppackning gör att motorcykeln konsumerar kylvätska med tiden som gradvis kommer att sänka kylvätskenivån i behållaren. Det är OK för motorcykeln att släppa vit rök ur avgasrören när det värms upp men efter det har pågått ett tag och det är varmt så bör avgaserna vara osynliga. Vit rök som kommer från en varm motorcykel är ett tecken på att topplockspackning läcker och det är illa.
• Motorcyklar bör inte släppa ut blå rök. Vit rök (som nämnts ovan) är vatten som förångas, blå rök = inre oljeläckage. Varför blir det inre oljeläckage? Antingen därför att motorcykeln är en Harley eller på grund av sina ringar och/eller att ventilerna är slitna. Om cykeln släpper ut blå rök kan en mekaniker göra en kompressionstest eller ett läckagetest (se nedan.) Eller ge upp och leta efter andra motorcyklar.
o Notering: det är mycket vanligt för tvåtaktare att bränna olja och därmed släpper de ut blå rök, eftersom de är avsedda att smörjas med olja blandat med bensin. Denna rök tenderar att försvinna eftersom tvåtaktsmotor värms upp, men de är kallade två rökare för en anledning. Som nämnts ovan, tvåtaktare kommer att låta som motorsågar.
• Naturligtvis skulle jag tro att vätskor som läcker från motorn är en dålig sak. Antagligen bara nya packningar, men kanske värre. Om du inte känner dig säker så skulle rekommenderas att ha en mekaniker som ger dig sin åsikt eller helt enkelt ge upp den läckande motorcykeln.
• Motorkompression: motorer är i grunden luftpumpar och måste förseglas tätt för att fungera bra. Motorer som inte är täta är inte bra, det blir svårt att starta och kommer att bränna olja (blå rök) och kommer att ha reducerad effekt och dra mer bensin. Gamla motorer tenderar att uppvisa detta mer än motorcyklar som inte körts så långt med, alltså lågmilare, men unga motorer som har missbrukas kan också ha låga kompressionssiffror. Om du inte vet vad du gör, kolla om butiken har gjort en kompression test på motorcykeln. Det är inte ett kritiskt test men det kan ge er några bevis på ett eller annat sätt om du misstänker att cykeln kan ha utsatts för övergrepp.
o Crossar/enduro och vissa äldre gatmotorcyklar har en kick som gör att du kan snurra motorn direkt. Så även om du inte har någon komprimeringstestare, kan du åtminstone testa om du kan känna ett visst tryck. Om du snurrar motorn med kicken och känner att det blir betydligt svårare att snurra på vissa ställen (nästan som det finns ett "trångt utrymme") - så är det bra: det du känner är kompression. Om du snurrar motorn med kicken och det inte riktigt känns som det finns en kompression så lider förmodligen motorn av en allvarlig brist på kompression. Spring iväg, eller, om ditt hjärta är inställt på den, be en verkstad kolla på den i så fall!
MITTSTÖDS KONTROLLER
• Om motorcykeln har ett mittstöd kan du testa följande saker. Sätt motorcykeln på mittstödet, be någon sitta (eller trycka hårt) på passagerarsätet så att framhjulet kommer upp i luften, tag sedan tag i sidorna på framaxeln och försök flytta hjulet framåt och bakåt (ej vridning.) Det bör inte kunna gå i denna riktning. Framhjulet ska rotera från styrstopp på vänstersida till högersida utan en felaktig kabeldragning eller känsla av slitna styrlager, se nedan.
• Dåligt styrlager kommer att kännas svagt, vanligtvis när styret är centrerad. Gropar och hårda landningar (av hopp eller stegrande) kan leda till små bucklor i lagerbanan. Dessa små bucklor kommer att göra att du känner det svagt när du långsamt roterar styret förbi dessa bucklor. Med framhjulet i luften, flytta styret fram och tillbaka sakta, känn efter hack. Se till att kablar och ledningar inte skapar några ojämnheter som du kan känna. Om styrhuvudets lager är dåligt, kan det behöva bytas – Kolla med din handlare om pris
• Snurra framhjulet och bromsa hårt. Det bör inte vara en pulserande känsla från beläggen. En pulserande känsla i bromsen innebär att en ny bromsskiva (or) behövs men ett pulserande ljud är nog ingenting, men det kan vara ett tecken på att skivorna är skeva och du bör testa dem i hög hastighet. Att kontrollera bromskivorna genom att snurra på hjulet är ganska svårt att testa på ett tillförlitligt sätt, men gör ditt bästa. Snurra hjulet snabbt och bromsa försiktigt. Inte för hastigt. Som påpekades i avsnittet om bromsar, bromskivor kostar ca 2000 kr st.
• Nästa steg. Ställ ner framhjulet på marken och ta bakaxeln. Försök att flytta axeln från sida till sida. Du kontrollerar nu efter slitage på svingen och ramlager. Om allt bara känns löst, så kostar det omkring ca 1500 kr i delar (lager, tätningar, etc.) och ca 3-4 timmar av arbete. Du bör inte kunna flytta svingen sida till sida oberoende av hela chassiet. Om du kan, är svingens lager sönder.
• Kolla axelns anpassning. Svårt att göra 100 % korrekt utan ett par 8" raka kanter, men titta på axelanpassningens märken på sidorna av svingen och titta om bakhjulet är i linje med det främre. Inte något som är lätt att upptäcka och det skulle nog räcka att bara titta på axelns kollimeringsmarker på varje sida (leta efter märken på svingen, precis i närheten av axeln.) Det finns ett sätt att kontrollera axelanpassningen med 10-15 cm av snöre, men det är lite svårt att förklara. Lyckligtvis har Motorcycle Online publicerat en ganska bra artikel om hur man gör det.
SERVICE
• Fråga ägaren om motorcykeln har underhållits enligt tillverkarens specifikationer, och i så fall om han har kvitton som verifikation.
• Om du känner dig osäker på motorcykelns skick är det inte orimligt att begära att säljaren tar motorcykeln till en mekaniker, som du själv väljer, för inspektion - på din bekostnad. Det är inte heller orimligt att förvänta sig att säljaren skulle försöka sälja till någon annan som inte begär detta. Han kan tycka det är besvärligt att göra detta.
• Som nämnts i första sakerna avsnittet priser för utfört arbete är normalt cirka 800 kr/tim, men om fabriken har utbildade mekaniker för europeiska Marques (BMW, Ducati, Triumph, etc.) kan de ta ut lite mer.
Frågor till säljaren
• När säljaren går över motorcykeln och ger dig sina försäljnings knep, försök att kontrollera om denna person verkligen bryr sig om motorcykelns skick. När du stöter på något fel, försök ta reda på om ägaren har försökt åtgärda felet själv och hur väl det är gjort. Försök också ta reda på om ägaren verkar vara den typ av person som sköter om sin motorcykel bra. Ofta kan du med din egen intuition se hur personen är.
Fråga ägaren:
• Har motorcykeln varit omkull?
o Om säljaren säger "nej", men du ser tecken på krasch skador, be säljaren att förklara skadorna.
• Har motorcykeln någonsin tävlat?
o Om säljaren säger "nej", men om du ser säkerhetstråd på bultarna, däck med slitna kanter, eftermarknads skyddskåpor osv, då måste det finnas en bra förklaring.
• När byttes oljan sist?
o På gatmotorcyklar bör oljan bytas minst en gång eller per 600 mil beroende på vilket som inträffar först.
o På crossar/enduro skall oljan bytas efter några körningar, eller åtminstone efter några mil ca 50mil. För dubbelsport (on off road) bör oljan bytas ungefär lika ofta som på crossar/enduro eller mer som en gathoj, beroende helt på hur stor andel av deras användning den varit i smuts.
• Hur ser servicen ut på motorcykeln?
o Är cykeln försenad för regelbunden service, som en ventiljustering eller en förgasar inställning etc? (Om ägaren har motorcykelns instruktionsbok, öppna den och titta på underhållsplanen att se om den har följts ordentligt.)
• Hur gamla (år och mil) är däcken? Fråga säljaren om han tror att däcken är bra.
• Se avsnittet om däcken ovan för att utvärdera deras skick för dig själv.
• Vilka ändringar är gjorda på motorcykeln?
o Kraftigt modifierade motorcyklar bör sannolikt undvikas. (Se TILLBEHÖR, PRIS OCH KÖPSLÅ nedan.)
• Off-road cyklar: Hur ofta är luftfiltret rengjort? Bytt?
o Luftfilter på crossar/enduro bör rengöras eller bytas ofta men beror på hur ofta motorcykeln är i sandiga och dammiga förhållanden. Om du tittar på en dual-sport (gata + cross) bör luftfiltret rengöras eller bytas efter några körningar. Samma för växellådsolja.
• Fråga säljaren rätt ut:
o Varför ska du sälja hojen?
o Är det något fel med den här hojen?
o Är det något fel med den som du inte visat?
o Finns det några underhålls -och säkerhetsfrågor som jag borde vara medveten om när jag köper den här hojen?
o Vilket arbete skulle du göra på motorcykeln om du skulle behålla den ytterligare ett år eller två?
o Finns det någon anledning till att jag inte ska köpa den här motorcykeln?
Att ställa dessa frågor på ett smidigt sätt kan få säljaren att avslöja saker som han inte tänkt på eller inte tänkt nämna för dig annars.
• Varningsskylt: om säljarens främsta försäljningsargument är att motorcykeln är "riktigt snabb" då finns det en chans att du pratar med någon som har missbrukat motorcyklen, var uppmärksam.
• Hur vet du att motorcykeln faktiskt har dessa delar som säljaren hävdar att den har? Var försiktig, särskilt om säljaren verkar samvetslös. Bara för att säljaren hävdar att hojen har MegaPowerBlast kammar (eller någon annan inre del som du inte kan se) betyder det inte att den har det. Be att få se kvittot. (Att sätta eftermarknads klistermärke är mycket billigare än att köpa eftermarknadens uppgradering.)
TILLBEHÖR, PRIS OCH KÖPSLÅ
• Om ägaren har förlorat instruktionsboken och/eller verktygslåda, pruta lite på priset. De kostar ca 150-300 kr vardera att ersätta och det är verkligen viktiga saker att ha, speciellt om du är nybörjare på att köra.
• På samma sätt, även om du inte planerar att göra arbetet på motorcykeln själv så är det bra att ha en servicebok eller en manual och det rekommenderas att fixa en även om den inte kommer med motorcykeln. Du kan lära dig mycket om din motorcykel på det här sättet. Tillverkarens manualer är oftast det bästa, men Clymer och Haynes säljer manualer för de flesta modeller. Honda publicerar en "Gemensam service manual" för alla sina cyklar (utmärkt och som gäller för andra märken också!), Och en separat, mindre publikation med detaljerad information för varje modell. (Du vill säkert ha båda.)
• Ofta har ägaren monterat tillbehör på motorcykeln och kommer att använda dessa för att motivera ett högt pris vid försäljning. (Detta inkluderar hjälmar, men se nedan för dem.) Avgasrör är ett annat vanligt exempel. Viktiga frågan är, skulle du betala extra för tillbehör? Om du egentligen inte bryr dig om tillbehör, har de inget värde för dig, då är de kanske inte värda att betala mer för. Om du vill ha dem (om du värderar dem), då är de värda att betala mer för. Observera att "mer" betyder inte "mer än säljaren begär", utan "mer än vad motorcykel normalt är värd utan dessa tillbehör." Om säljaren inte är villig att förhandla, hitta en motorcykel som inte har tillbehör, då du inte behöver betala mer för saker du inte vill ha.
• Vissa tillbehör är bra att ha, men du måste göra det valet själv. Här är några exempel:
o Avgassystem: Eftermarknadens avgassystem är generellt lättare och starkare än original. Om detta är något som intresserar dig (något som du är villig att betala lite mer för) ta reda på om eftermarknadens avgassystem är det ett "full system" (alla rör från motorn ska vara bytta) eller om det är ett "slip-on "(ersätter endast avgasburken, inte någon av rören.) Beroende på skicket (och om flödet är rätt - se avsnittet om förgasare, ovan) så är full system förmodligen värt ca 15000:-, slip-on´s är förmodligen värt ca 7000.-.
o Tankskydd: Bra! Utan ett tankskydd, kommer metall blixtlås, spännen, knappar och nitar på byxor repa baksida av tanken. Ett tankskydd kostar ungefär 200 kr.
o Med mittstöd kan du utföra vissa underhåll när du är ute och kör som annars skulle vara omöjliga. Men kolla om mittstödet är standard eller monterat i efterhand eftersom det kommer att påverka priset på motorcykeln. (Samma sak gäller för alla tillbehör.)
o Fjädringskomponenter är en frekvent uppgradering. Enheter från Penske, Öhlins, Fox (och andra) gör sig normalt sett bättre än originalutrustningen De ger motorcykeln bättre hantering och komfort. Förvänta att säljaren vill ha lite mer för sådana enheter. Normalt 2500-5000 kr mer eller däromkring. (Fox dämpare kostar normalt ca 5000 kr nya, Öhlins / Penske enheter börjar runt 7500 kr.) Race Tech säljer (bland annat) gaffelkomponenter - deras hårdvara kan vara inne i gaffeln, utom synhåll. Priserna varierar kraftigt - siffran på en extra 750-15000 kr.
o Extra lagringsutrymme: Tankväskor är också bra eftersom de gör att du kan bära mer last. Å andra sidan, om det är något du aldrig tänker använda, då behöver du ju inte dem? Värt att tänka på: "hårt" (plast) eller "mjukt" (nylon/läder) bagage. Kostnaden varierar beroende på skick, kvalitet och tillverkare. Tankväskor ligger på ca 500-1500 kr, mjuka sidoväskor ca 2000-3000:-, och hårda sidoväskor ca 6000 kr inkl fästbågar. Toppbox kostar mellan 700-2000 kr exkl ev fäste.
• Ändringar: Det är mycket klokt att hålla sig borta från kraftigt modifierade motorcyklar, även om komponenterna görs av professionella, högkomprimeringskolvar, högprestandade kammar, portning, etc. Alla leder till minskad livslängd av motorn (eller ökat underhåll, eller båda) bara för att utåtsett visa ökad prestanda. När det är gjort av amatörer är dessa modifieringar en motor mördare. Se till att du be säljaren tala om vilka ändringar som är gjorda på motorcykeln.
• Priset: Ta reda på vad motorcykeln är värd! Motorcycle Consumer News publicerar en begagnad pris lista ett par gånger om året. (Eller besök Kelley Blue Book webbplatsens Motorcycle blå bokförda värden avsnitt, eller NADAguides.com.) Författaren i Motorcycle Consumer News / AMA har upptäckt att priserna är mycket mer noggranna när de köper från privatpersoner. (Beträffande KBB site: Begagnad motorcyklar som köps från privatpersoner bör vara ungefär mittemellan bytespriser och försäljningspriset hos en handlare. Begagnade motorcyklar som säljs av återförsäljare kommer troligen att ligga mycket nära konsumentpriset.).
• Dom flesta begagnade motorcyklar säljs till högstbjusande om man köper privat. Erbjud lite mindre än hur du värdesätter motorcykeln (se ovan) och se om du kan komma överens någonstans nära där du satt värdet på motorcykeln. Och kom ihåg, 500 kr eller 1500 kr betyder väldigt lite i det långa loppet. Var flexibel. Men var inte rädd att titta på andra motorcyklar - det finns många andra motorcyklar där ute. Ju längre en motorcykel har varit till salu, dest mer flexibel är säljaren med priset.
• Motorcykelpriserna följer utbud och efterfrågan som alla andra. På vintern, när ingen vill åka och vi alla ska betala julklappar, så är oftast motorcyklar billigare. På våren när alla vill ut och köra så är motorcyklar dyrare.
• Du kan ha din egen förberedelse för hur mycket du ska erbjuda för motorcykeln, men här följer lite rekomendationer: ta med utskrifter ifrån andra försäljningar av samma modell och dra av kostnaderna för reparationer och för varje problem på motorcykeln. Köpguide för begagnade motorcycklar utgår från att motorcykel är helt funktionell med lagom slitage för sin ålder. Så det är klokt att dra av kostnaderna för reparationer för att få en begagnad motorcykel upp till den standarden. Om ägaren begär mer, se om du kan pruta lite. Vid behov förklara hur du kommit fram till din summa ibland vet inte ägaren om problem du har hittat! (Eller var han inte inkluderade i priset eftersom att han hoppades att du inte skulle märka något).
• Som tidigare nämnts, akta dig för motorcykelpriserna hos återförsäljarna och förbered dig för klistermärkesfusk. En populär lokal återförsäljare använder sig ofta av "SMR beg. lista" värde för att köpa in, för att sedan höja priset tusentals kronor över det värdet. När de konfronteras med det faktum att deras priser är våldsamt överdrivna svarar de oftast att på sikt kommer någon att ge mig vad jag bett om det, så varför ska jag sälja den till dig för mindre? Det är inte alla som gör så här, men återförsäljare av detta slag finns där ute, de vet att det finns gott om okunniga köpare där ute som bara vill ha en motorcykel och vet inte vad ett lämpligt pris är. Kolla runt och ta reda på vad priset är ungefär. De viktigaste pluspoäng som du får från att köpa av en återförsäljare är följande: 1) åtminstone i teorin, har motorcykeln fixats till före försäljningen, 2) återförsäljare är i regel mer villig att åtgärda eventuella problem som du upptäcker (inspektera motorcyklen ordentligt!), 3) om du är en nybörjare behöver du antagligen köpa redskap och oftast får man mycket bra priser på det när du också ska köpa en motorcykel från samma återförsäljare, och 4) i samband med nr 3, köpa en motorcykel från en återförsäljare är ett bra sätt att starta en långsiktig relation med dem. Tänk bara på att om du väljer att gå denna väg, att du köper motorcykel från en bra och seriös återförsäljare, med vem du vill ha en långsiktig relation. Och nu till de potentiella nackdelarna: 1) Skumma återförsäljarna som inte fixar saker på motorcykeln från de köpt den tills de säljer den (ännu en anledning för en noggrann och grundlig kontroll), och 2) många gånger med begagnade motorcyklar skrivs det "i befintligt skick "(eller ytterst begränsad). Garanti behöver inte vara bättre än vad du får från en privatperson, särskilt med tanke på att du har "konsument lagen" som ger dig hjälp om återförsäljaren säljer dig en motorcykel som inte fungerar. (Kolla med din lokala DMV eller försäkringsagent.) Sammanfattningsvis kan det finnas fördelar med att köpa en begagnad motorcykel från en bra återförsäljare, men många återförsäljare kommer inte att ha något bättre än en privatsäljare- och nästan alla av dem (bra köpeavtal som ingår) kommer att bli dyrare. Ändå kan det löna sig att fråga runt, hitta en bra affär och se vad de har. Se bara till att göra samma noggranna kontroll på motorcyklar hos en återförsäljare som du göra hos en privatperson. Om du vet vad du gör (och denna handbok försöker beväpna dig med erforderlig kunskap) behöver du inte vara rädd för att köpa en begagnad motorcykel från en privat säljare.
HJÄLMAR
• Begagnade hjälmar är värdelösa. Oavsett om de passar dig eller inte, är inte priset på en begagnad hjälm en del av värdet på cykeln. Ägaren kanske vill sälja hjälmen, antingen därför att den matchar hojen eller på grund av att han slutat köra motorcykel. Men eftersom du kommer att kasta hjälmen (eller i absolut värsta fall behålla den som en extra hjälm) så räknas inte den jämfört med försäljningspriset på motorcykeln.
• Begagnade hjälmar är värdelösa eftersom man inte kan se om de är skadade eller inte, och i många fall vet du inte när de gjordes. (CE-certifierad hjälmar bör ha en dag-för-tillverkning stämpel - leta efter en. Kan vara under det vadderade fodret.) Även om de ser bra ut så kan begagnade hjälmar väl vara skräp. Motorcykelhjälmar skyddar genom ett skikt expanderad polystyren (EPS), som absorberar mycket av den kraft som inverkar. Såvida inte det hårda yttre skalet är skadat kan du se om EPS inuti är komprimerad eller inte. Ibland kan man inte se sådant pga. klistermärken som täcker skador, lika vanligt med hjälmar som det är med plast kåpor.
• Dessutom blir EPS mer sprött eftersom det åldras och gamla/sprödda EPS har bara en liten bråkdel av den ursprungliga förmågan att inverkan på absorberingskapaciteten. Och eftersom du inte vet när hjälmen gjordes så vet du inte hur "färsk" EPS:en är. EPS-lagret i hjälmar är också mycket känsligt för ultraviolett och kemisk skada. Om till exempel hjälmens ägare var van att lägga hjälmen på motorcykeltanken kan ångorna av bensin från locket ha påverkat EPS fodret. Eller om hjälmen varit i solljuset mycket så kan det också ta skada från det ultravioletta ljuset. Arai (en ledande tillverkare av hjälmar) nämner gammal svett som en ledande orsak till för tidig EPS nedbrytning. EPS kan även komprimeras av att ha hjälmen vilande på spetsiga föremål så som spegel eller styren. Sammanfattningen är, trots vad ägaren säger, så kan du inte veta vilket skick EPSen är i, och EPSen är en överväldigande del av hjälmens skydd vid olyckor.
• Det är inte värt risken. Ja, i vissa fall kan du skicka hjälmen tillbaka till tillverkaren för att få den röntgad. Men de kommer bara att berätta om EPSen har blivit pressad, inte om den har kemisk skada. Eftersom du aldrig vet säkert, köp dig en ny kvalitetshjälm från en känd tillverkare och håll dig borta från begagnade hjälmar.
• Och om du fortfarande tänker på att använda en begagnad hjälm: Hjälmens passform är en av de viktigaste att tänka på vid val av hjälm och det är högst osannolikt att en begagnad hjälm passar dig lika bra som en ny i butik där du får verkligen prova olika storlekar och märken. (Formen är olika hos olika tillverkare, hos vissa tillverkare hittar du en hjälm som passar dig bättre än andra). Hjälmar har en tendens att formas så att de vadderade linjerna överensstämmer med de unika former bärarens huvud har. Du har en annan form på ditt huvud än säljaren.
TITLAR & PAPPERSARBETE
• Kontrollera att Chassi-numret på motorcykeln matchar ägarpappret. För att göra detta måste du se till att säljaren har papper och allt tillgängligt när du kommer för att se motorcykeln. Om han inte har det måste du kolla upp detta innan du lämnar över pengarna. Fordonet är oftast märkt intill styrhuvudet på motorcykeln eller på styrhuvudet själv. Om chassinr är skadat eller tycks ha ändrats, kan cykeln vara stulen - skriv ner Chassinr och se om Vägverket eller polisen kan kontrollera om motorcykeln har anmälts stulet och är registrerad på samma person försöker sälja den.
• Se till att motorcykeln ej är stulen. Se till att ägaren skriver över fordonet till dig (på baksidan). Se till att ägaren är säljaren. Kontrollera namnet på ägarpappret. Kontrollera att det inte finns någon panträtt på motorcykeln, om det gör det så se till att den löses innan. Köp inte en motorcykel med finans lån på. Ett tips om motorcykeln är ommålad (möjligen för att dölja skador - se HAR DEN VARIT KROCKAD? ovan), kontrollera om motorcykeln har den färg som är noterat på ägarpappret och hur den ser ut nu.
• Vägverket vill ha ägarpappret med datum och köparens namn och underskrift samt säljarens namn och underskrift. Det är mycket lättare att få det här gjort innan du ger han pengarna än att spåra säljaren vid ett senare tillfälle, så ta med några tomma papper och skriv upp något kvitto. Kontrollera att det står "kvitto" och har datum och säljarens underskrift.
• Ring vägverket eller polisen, ge dem Regnr eller Chassinr och be dem kontrollera fordonets historia. Beroende på vad vägverket kommer att avslöja, kanske du får fordonets hela historia: ett register över varje gång cykeln bytt ägare, inklusive datum och aktuell mätarställning vid varje besiktning eller om den är stulen. Antalet ägare står angivet på ägarpappret. Om du pratar med den ursprungliga ägaren är allt du behöver oroa dig för hur ärlig han är och hur väl du har kontrollerat motorcykeln. När du pratar med ägaren och du har inte möjlighet att ifrågasätta varför han har bestämt sig för att sälja den osv. om du köper en begagnad motorcykel är det alltid lite av en chansning, men du kanske kan göra en bättre affär om du ha lite mer info att jobba med. Att köpa från andra, tredje eller fjärde ägare är kanske OK med dig - du kanske inte litar på dina kunskaper om motorcykel fullt så mycket och skulle föredra att köpa en motorcykel som inte har haft så många ägare. Du kanske även funderar på att köpa en ny motorcykel för att känna dig säker. Det är bra. Det är dina pengar så beslutet är helt upp till dig och vad du känner dig bekväm med. (Se avsnittet om frågor till säljaren, ovan, för fler frågor att ge säljaren.)
Provtur
• De flesta säljare kommer förmodligen inte att ge dig en provkörning för ansvars skäl men ta med redskap för säkerhets skull. Du kan lära dig mycket om en motorcykel av en snabb provtur, saker som du aldrig märker av även efter grundliga kontrollerna. Motorcyklar du just köpt är olagliga att köra om du inte redan har försäkring på den.
• Det är en bra idé att göra en provtur efter du fått en chans att gå igenom hela cykeln eftersom du inte vill köpa en motorcykel med säkerhetsproblem. Kör inte motorcykeln förrän du känner att den är säker att köra.
• Om man ser över motorcykeln, du gillar det du ser, priset är rätt och du tänker köpa motorcykeln kanske du kan övertyga säljaren att du planerar att köpa motorcykeln fast du vill testköra den innan. Säg att han kanske förlorar en försäljning om du inte får. Om du har ägnat lång tid för att gå över motorcykeln och säljaren tror att du menar allvar så ger det dig en bättre chans att säljaren låter dig testa motorcykeln. Kort sagt, begär en provtur när du har tittat på den mycket noga.
• Men bara för att du har tittat på den, betyder det inte att den är säker. Gör en andra kontroll och denna gång gör du en kontroll som du skulle göra innan du ger dig ut på en provtur. Någon skruv lös? Hur är kedjan? Är däcken pumpade ordentligt? Det finns många fler saker att kontrollera. Poängen är, att göra en grundlig kontroll på detta fordon och se till att det är säkert att åka.
• Ok, så du har gjort en kontroll. Men du ska fortfarande köra en obekant motorcykel så ta det lugnt. Du kan vara ovan med hur bromsarna tar. (Och att krascha under en provkörning är inte bra.) Denna guide kan omöjligen varna dig för alla de faror som du kan möta när du kör någon annans motorcykel. Vara extremt försiktig och kör inte oförsiktigt om du inte är bekväm med denna motorcykelns mekaniska skick eller beteende. Provturer sker på egen risk.
• Vad du letar efter på en provtur:
o Motor/koppling/bromsar tester: se hur kopplingen känns, hur väl bromsarna tar etc. Det är väldigt svårt att upptäcka skeva bromsskivor om du inte kan få upp motorcykeln i fart, så här är din chans. Hitta en plats där det är säkert och lagligt att köra motorcykeln i hög hastighet t.ex. motorväg och sedan göra en gradvis (men bestämd) bromsning på frambromsen bara, men kolla så det är fritt bakom. Om du kände ett pulserande i bromshandtaget så är förmodligen bromsskivan (-orna) skev. Upprepa testet med endast bakbromsen. Var extremt noga med att inte låsa bromsarna - det är en mycket lång bromssträcka och kan sluta mycket dåligt.
o Konstigheter. Konstiga vibrationer eller dunkande och att du behöver hålla styret lite åt sidan för att få motorcykeln att gå rakt är ett tecken på olycka eller skada). Några skakningar är att vänta, men leta efter skakningar som kan komma vid olika hastigheter (kan vara problem med däck/hjul?). Hellre det än skakningar som kommer med motorvarvtalet. Det är oftast mycket svårt att upptäcka detta och måste göras på en mycket jämn väg.
o Vill du ha detta? Det kan ta ett tag att bli bekant med en motorcykel. Trots den korta tid du får köra motorcykeln försök att i möjligaste mån besvara följande viktiga frågor: "Är det denna motorcykel jag vill köpa? "Känner jag mig bekväm med motorcykeln?
• En annan sak du kan testa är växellådan.
o Har motorcykeln gått igenom alla växlarna? Se till att du går igenom alla växlarna nerifrån och upp och uppifrån och ner. Den svåraste växlingen är 1:an till 2:an eftersom förändringen i utväxling är den största. Om motorcykeln inte kommer växla bra mellan 1-2 kan det behövas justeras lite och det arbetet är ganska stort. (Tips: Accelerera inte för snabbt när du provar 1:an till 2:an eftersom de då lätt kan gå sönder).
o Hoppar växeln ut under måttlig acceleration? Accelerera inte för snabbt första gången för du vet inte hur den reagerar - du vill inte krascha. Om möjligt, ta motorcykel till en motorväg och försök hålla mellangas i varje växel. Om motorcykeln hoppar ur växeln,i neutral eller ett "felaktigt neutralläge") på snabb acceleration, är växellådans kuggar eller synkronisering sönder och motorn måste demonteras för att åtgärda problemet. I de allra flesta fall är växellådsreparationer mycket dyra och tidskrävande arbete. Såvida du inte har en mycket god anledning att köpa denna motorcykel, gå och hitta en annan.
o Hoppar växeln ur under motorbroms? Var särskilt uppmärksam på andra och tredje växeln, men kolla också den högsta växeln. Samtidigt som du färdas i en rak linje, lägg i högsta växeln, dock inte över lokala hastighetsbegränsningar, stäng gasspjället snabbt (men smidigt) och se om motorcykeln hoppar till neutralläge. Växla ner snabbt men smidigt och försök få i nästa växel. Upprepa i varje växel tills du kommer till första växeln.
o Om ägaren inte låter dig testa motorcykeln och om den har ett mittstöd kan du få bakhjulet från marken och starta motorcykeln, lägg i andra växeln och gasa till det halva rödmarkerande fältet av motorvarvet. Använd bakbromsen för att göra lite motstånd för motorn, ge den tillräckligt med gas för att behålla varvtalet i rödmakeringen, släpp gasen, använd bakbromsen för att stoppa bakhjulet och stäng av motorn. Om motorcykeln hoppar till neutralläge är det ett tecken på att växellådan är sliten. Upprepa gärna detta test med lite mer bakbroms om du bromsat lite för lätt på bakhjulet första gången.
Notering ett: det här testet bygger på en funktionell bakbroms och kommer att göra bakbromsen varm. Rör inte bakbromsdelarna när du provar det här.
Notering två: tvåtaktare har i princip ingen motorbroms på grund av hur deras motorer är konstruerade. Förväntar dig inte något.
o Är det lätt att hitta neutralläge när du kommer till ett stopp? Om inte, kan du bli frustrerande när du närmar dig ett rött trafikljus och problemet kan kosta mycket att åtgärda.
Efter köpet
• Ha en professionell mekaniker som gör en full syn på maskinen.
o Varför? För att du förmodligen inte är en professionell, utbildad mekaniker. Det finns säkert folk med mer kvalifikationer än du som kan se om motorcykeln är i toppskick och säker att köra. Bli inte förolämpad, författaren är inte heller en professionell mekaniker. Lägg hellre lite pengar och låt en professionell mekaniker intyga att cykeln är säker.
o Fråga vänner, andra motorcyklister eller forum på Internet för rekommendationer om återförsäljare med god och ärlig service.
• Få motorcykeln försäkrad och registrerad. Kör aldrig utan sjukförsäkring och fordons försäkring.
• Ta det lugnt så att du vänjer dig vid den nya maskinen. Respektera motorcykelns kraft och förmåga och vänj dig långsamt. Skaderapporten visar att majoriteten av motorcykelolyckor inträffar inom de första 5 månaderna som ny ägare.
• Grattis! Njut av din nya cykel!
INFO FÖR NYBÖRJARE
• Gå till en återförsäljare och testa flera olika motorcyklar för att känna vilken sorts körställning du vill ha. Fundera över vilka typer av motorcyklar som finns att välja på. Vad är du intresserad av och vad du är villig att betala.
• En hel del gratis broschyrer finns tillgängliga hos återförsäljarna. Broschyrerna innehåller olika typer av motorcyklar, finansiering, säkerhet, etc.
• Generellt sett är det bra att börja med en mindre och enklare motorcykel i stället för att köpa den senaste, häftigaste, snabbaste och snyggaste motorcykel. Att åka motorcykel är en passion som du kan göra i många, många år - skräm inte dig själv genom att göra något dumt med en cykel som inte är avsedd för nybörjare. Nybörjare borde nog börja med en fyrcylindrig motorcykel på max 600 cc eller tvåcylindrig motorcykel på max 750cc. Nybörjare bör nog hålla sig borta från tvåtakts motorcyklar som har en annan motorteknik, men det finns inte så många på gata efter 1985 års modeller. Sportmotorcyklar har en väldigt dyr plast och plasten går ofta sönder när t.ex. motorcykeln välter. Nästan alla tappar sin första motorcykel, oftast mer än en gång. Detta kan bli mycket dyrt om din motorcykel är täckt med denna plast. (Bli inte ledsen om du tappar din nya motorcykel - se det som en erfarenhet, det händer alla.)
• Hitta en bra återförsäljare och skaffa en bra relation med dem. Prata med andra motorcyklister eller folk på internet och få rekommendationer. Om du sparat mycket pengar så kanske du vill spendera mycket på specialiserade saker. Och då kommer du säkert vilja ha en lokal butik som du kan vända dig till när det är problem med motorcykeln. Det är sant att du kommer att betala lite mer för saker i en butik men i gengäld kommer du säkerligen att få rätt saker. Och du skapar goda relationer med butiken och du har någonstans att gå till när du behöver hjälp. Ju trevligare du är försäljarna desto trevligare blir dom mot dig. Hitta bara en som du gillar, en som är ärlig och rättvis och behandla dem på samma sätt. Bry dig inte om återförsäljarna som är oärliga och som utnyttjar nybörjare. Låt dom gå i konkurs.
• Ha bra utrustning! Statistiskt sett är du mest benägen att krascha under de första fem månaderna av din körning. Det är den tid då du behöver mycket bra utrustning. Så slösa inte alla dina pengar på en motorcykel utan tänka på att du ska ha bra utrustning med. Ha byxor, jacka, hjälm, ryggskydd och handskar som är till för motorcykelåkning. Många saker ser coola ut men kanske inte är så bra, så undvik sådana. Vindskyddskläder har noll skydd vid en krock. Och tro inte att bara för att du ska ta en kort tur till affären, att du inte behöver din skyddsutrustning. Dom flesta motorcykelolyckor inträffar under korta resor! Släpp inte på din säkerhet bara för att utrustningen är jobbig att sätta på eller är obekväm.
• Ta säkerheten på allvar. Ett ordspråk som ofta upprepas inom motorcykel branschen är:
o "Det finns två typer av förare i världen... de som har ramlat, och de som kommer att ramla."
Om och när det händer dig, se till att du bär bra utrustning då. Här är en liknande anteckning:
o "Om det är för varmt att ha utrustning på sig, då är det för varmt att köra."
• Åk inte utan att ha giltig trafikförsäkring på motorcykeln. I de flesta fall kommer ditt försäkringsbolag inte betala någon ersättning för dina skador då. Och inget försäkringsskydd innebär att den andra killen kan åtala dig. Och det kan bli dyrt, så ha försäkring!
o Om du inte redan har skaffat försäkring så kan du kolla på Internet och få information om var det finns bra försäkringarna till ett bra pris.
• Du vet aldrig när någon idiot kommer att dra ut framför dig och hävdar att de aldrig såg dig. Kör som om du är osynlig eftersom bilarna ser dig väldigt dåligt och mistar dig ofta för en moped. Det är upp till dig att hålla dig utanför olyckor, så håll dina sinnen skarpa och var alltid uppmärksam.
• Stridspiloter startar inte med att flyga de senaste stridsplanen. De spenderar flera års utbildning på utrustning som är lättare att kontrollera så köp inte det värsta i början. Fokusera på att bygga upp dina kunskaper och finslipa dina reaktioner.
o "All entusiasm, intelligens och goda avsikter i världen uppfyller inte kraven på dig att flyga ett Jas utan utbildning." Anon
o Exempel: författaren till denna sida kör en CBR900RR dessa dagar: en mycket snabb sportmotorcykel. Men det är också hans 8: e motorcykel - hans första var en 250cc glidare. Och CBR900 köptes efter att han har kört i 6 år. Det är inget dumt att lära sig köra på en relativt lätt motorcykel. Det är dumt om du skulle köpa något du inte kan kontrollera, det kan leda till att du skadar dig eller dödar dig.
• Stanna för att hjälpa andra motorcyklister som ser ut att behöva hjälp, även om du är i din bil. Bilar ser definitivt inte upp för motorcyklister, så det är upp till oss att se upp för dem och för varandra.
• Vinka till andra motorcyklister. Kamratskap är en av de saker som gör det kul att köra.
CHECKLISTA
• FÖRSTA SAKERNA
o Köp inte den första motorcykeln du ser. Ta med en vän och en ficklampa.
o Gör lite övningskontroller på din kompis motorcykel och diskutera vad ni fick fram
• HELHETSINTRYCKET
o Är motorcykeln ren och rak. Sitt ner kolla så att fram och bakhjul är i linje med varandra och kolla gaffeln samtidigt.
• HAR DEN VARIT KROCKAD?
o Kolla efter krökningar eller skrapmärke på handtag,avgassystem,kåporna,fotpinnar.
o Liten, ytlig, ej parallell repa tyder oftast på att motorcykeln är vält eller tappad.
o Långa djupa parallella repor och sprickor tyder på krash.
• HAR DEN VARIT TÄVLAD
o Kontrollera efter en (1 / 16 ") säkerhets-tråd hål i bultar. (Särskilt klämmor, fästskruvar, avgas bultar, etc..)
• CYKEL-SÄRSKILDA FEL
o Kolla innan om karakteristiska brister i de modeller du kommer att se.
• BROMSAR
o Kontrollera om det fungerar smidigt, inget pulserande (Kolla hur mycket belägg som finns kvar och vilken färg bromsoljor har, ska vara ljus) .
• KOPPLING
o Kolla så att kopplingen släpper när du trycker in kopplingshandtaget.
• BENSINTANK
o Sök efter rost eller en mjölk liknande beläggning på insidan.
o Mörk bensin (te färgad) är en indikation på gammal bensin som behöver bytas.
• SADEL
o Sök efter sprickor, revor etc.
• DÄCK
o Kontrollera: kvarvarande mönsterdjup, torra, profil (runda? kantig?),
o Datum kod.
• ELSYSTEM OCH BATTERI
o Testar alla lampor och Knappar för att se till att de fungerar.
o Ljudet av att startmotorn är seg är ofta en indikator på dåligt batteri.
• FJÄDRING
o Kontrollera gafflar för tätning läckor, repor / hack / kurvor / vändningar i benen.
• HJUL
o Kontrollera att båda sidorna på hjulen efter bucklor / sprickor.
• KEDJA,DREV
o Kontrollera på kedjan efter sprickor / om drev har (krokiga tänder, sträck kedjan).
• AVGASSYSTEM
o Kolla efter repor / rost / skada. Avgastryck är lika på båda sidor?
• MOTOR
o Kolla start och drift av motorns förgasare. Kolla efter läckage.
• KONTROLLER
o Få hjulen i luften och kolla hjullager, broms drift, etc.
• SERVICE
o Service bok? Bevis om garantier? Etc. Etc.
• FRÅGOR TILL SÄLJAREN
o Frågor att ställa till säljaren att avgöra skick cykeln.
• TILLBEHÖR
o Är du villig att betala mer för tillbehör?
• HJÄLMAR
o Begagnade hjälmar är värdelösa. Använd dom inte, köp ny istället.
• PAPPERSARBETE
o Kontrollera att allt stämmer och att Chassinummer matchar ihop med regbevis.
• PROVTUR
o Kör en provtur om du kan - du kan lära dig mycket om cykeln på detta sättet!
o Se till att du gör en kontroll innan du åker så att det är säkert att åka!
• EFTER KÖPET
o Några tips när du fått din cykel.
• INFO FÖR NYBÖRJARE
o Inte det största och tuffaste - börja med något som är lätt att kontrollera.
• INSPEKTION BILDER
o För att underlätta inspektion, ta med några bilder (diagram) om hur vissa komponenter ser ut.
• REKOMMENDERAD LÄSNING
o En ytterst ofullständig förteckning över böcker som kommer att lära dig mer om cyklar.
• ANDRA WEBBPLATSER
o En förteckning över andra motorcykel-relaterade hemsidor med användbara tips.
|
|